هواية التصوير الفوتوغرافي

فهو أداة رئيسية للمصور
الذي يريد المزيد من التأثير لصورته ..
سرعة
الشتر تقاس بالثواني وبأجزاء الثواني .. وهي كما يلي في معظم الكاميرات :
2000-1000-500-250-125-60-30-15-8-4-2-1"-2"-"4"-8"-10"-15"-20"-30"-B
ويرمز
لها بالرمز Tv في أغلب الكمرات والذي يعني إختصاراً "قيمة الوقت Time
Value". سرعات الغالق النموذجية هي 1000/1 ثانية, 500/1 ثانية, 250/1
ثانية, 125/1 ثانية, 60/1 ثانية, 30/1 ثانية, 15/1 ثانية, 8/1 ثانية, 4/1
ثانية, 2/1 ثانية, و 1 ثانية. لاحظ أن سرعات الغالق جرى تعييرها لتكون
أسرع مرتين من التي تليها, وأبطأ مرتين من التي تسبقها. على سبيل المثال
السرعة 250/1 ثانية أسرع مرتين من القيمة 125/1 ثانية ولكنها أبطأ مرتين
من القيمة 500/1 ثانية.
•فتحة
العدسة (Aperture) :
وتسمى
أحياناً بال F-stop وهي فتحة دائرية في مقدمة العدسة من الداخل .. تتحكم
في كمية الضوء التي تدخل إلى الكاميرا وتؤثر بالشريحة (قلنا أن الشتر
يتحكم بالمدة ، وهنا الفتحة تتحكم بالكمية) ، ويقاس اتساع العدسة بالأرقام
التالية :
32
– 16 – 11 – 9 – 8 – 5.6 – 3.5 – 2.8 – 1.4
وكلما
قلّ الرقم ازداد اتساع فتحة العدسة .. وذلك لأن 1.4 تعني 1/1.4 من حجم
العدسة الحقيقي .. في حين 32 تعني 1/32 من حجم العدسة الحقيقي .

لو
فرضنا أننا اخترنا اكبر اتساع للعدسة ( 2.8 مثلاً ) فستدخل كمية كبيرة من
الضوء في وقت قصير جداً .. وسنحتاج حينها إلى سرعة غالق سريعة .. أما إذا
اخترنا أضيق اتساع لفتحة العدسة (22 مثلاً) فستدخل كمية قليلة من الضوء
في نفس الوقت .. وسنضطر إلى استخدام سرعة غالق بطيئة نسبياً .. إليك هذا
الرسم /
الآن
.. قد يتبادر إلى الذهن السؤال التالي :
لماذا
لا نجعل اتساع العدسة موحداً ونكتفي بتغيير سرعة الشتر .. ؟
شرحنا
أهمية سرعة الغالق وكيف يمكننا بواسطتها إضافة تأثير للصورة سواء بتجميد
الحركة أو توضيحها ، أما اتساع فتحة العدسة فنتحكم به لثلاثة أمور رئيسية :
أولاً
/ لعزل الموضوع عن الخلفية أو إبرازهما معاً ، فعند استخدام فتحة عدسة
كبيرة (2.8 مثلاً) تجد أن الموضوع في مقدمة الصورة واضح المعالم والتفاصيل
، في حين تجد الخلفية شبه مطموسة ، ولذلك يكثر استخدام الفتحات الكبيرة
لتصوير البورتريهات ، أما عند استخدام فتحة عدسة ضيقة (22 مثلاً) فسيكون
الموضوع الرئيسي واضحاً والخلفية شبه واضحة ، ولذلك تستخدم في تصوير
المناظر الطبيعية كثيراً ..

العزل
الخلفي ( باستخدام فتحة واسعة F1.8 )

ثانياً
/ لأننا نحتاج أحياناً لتثبيت سرعة الغالق بدرجة معينة لرصد حركة ما ،
ولكننا نحتاج أن نقلل أو نزيد من كمية الضوء التي تمر للشريحة ، فكان لا
بد من إضافة شيء يمكّننا من تثبيت السرعة والتحكم بكمية الضوء .
ثالثاً
/ عند استخدام فتحة عدسة واسعة يكون مركز الصورة حاد التفاصيل (sharp) في
حين تقل هذه الحدة كلما ابتعدنا عن المركز ، بينما تكون الصورة كلها حادة
المعالم إذا استخدمنا فتحة عدسة ضيقة ك 22 مثلاً .
-
أوضاع التصوير /
1-الوضع
المبرمج مسبقاً programmed :

وهو
يحوي خيارات عديدة لكنها كلها تعتبر خارج منقطة الإبداع والإحترافية ..
فالكاميرا تقوم بضبط فتحة العدسة وسرعة الشتر أوتوماتيكياً (وكذلك الiso
في كاميرات الديجيتال ) .
ضمن
خيارات هذا القسم .. خيار لتصوير الأشخاص .. وهو يقوم باستخدام أوسع فتحة
ممكنة .. وخيار التصوير الرياضي وهو يقوم باختيار أسرع إغلاق ممكن للشتر
.. إلخ .
2-وضع
أفضلية الشتر S أو Tv :
في
هذا الوضع تقوم أنت بتحديد سرعة الشتر التي ترغب بها ، وتقوم الكاميرا
بتحديد اتساع الفتحة الذي يناسب السرعة التي اخترتها .. !


S
هنا
3-
وضع أفضلية فتحة العدسة A أو Av :

هنا
عكس السابق .. تقوم أنت باختيار اتساع العدسة الذي ترغب به .. وعلى
اختيارك تختار الكاميرا سرعة الشتر المناسبة له .


AV
هنا
وكما
ذكرنا مسبقاً .. فإننا نغير اتساع العدسة لثلاثة أمور : لعزل الخلفية عن
الموضوع ، لنتمكن من تثبيت سرعة الشتر ونصور بتعريض مختلف ، أو للمحافظة
على دقة التفاصيل في كافة أجزاء الصورة .
هذا
الوضع .. مفيد للهواة والمبتدئين .. فهو يجعلهم يتحكمون في فتحات العدسة
.. فيسهل عليهم التعلم .. ويظهرون معه بعدة مواضيع .. فمرة مع خلفية
معزولة ومرة مع تفاصيل كاملة .. هذا الوضع هو أولى خطوات التعلم .
4 –
الوضع اليدوي M :
وهو
الوضع المفضل لمعظم المصورين المبدعين .. لكن يُفضل استخدام هذا الوضع
بعد إتقان الوضعين السابقين – AV،TV – حتى يكون الشخص على دراية كاملة بما
يفعله .. وهو – أي الوضع M – يتيح للشخص مجالاً كبيراً من الإبداع وإخراج
صورة كما هي في مخيلة المصور .. في هذا الوضع سنقوم بالتحكم بسرعة الغالق
واتساع العدسة معاً .. باختصار .. سنتحكم بكل شيء في الكاميرا .
-
مفتاح التعريض الضوئي exposure compensation dail :
عندما
تضع عينك قبالة منظار الكاميرا view finder أو في شاشة ال LCD سترى هذه
الأرقام +3 ، 2+،1+، 0 ،1-،2-،3- .. ستسأل نفسك .. ما هذه .. ؟


حسناً
.. دوماً يجب أن يكون التعريض ( مقدار تعرض الصورة للضوء ) على الرقم صفر
عندما تريد التقاط لصورة ما وإلا ستكون النتيجة تعريض خاطئ للصورة ..
تستطيع تعديل التعريض من خلال الضغط على زر +/- عادة يكون في الكاميرات
وبعدها تستطيع تغيير التدريج بترس التغيير الذي يوجد عادة أما زر التصوير
.. !
ما
فائدته .. ؟
نستخدم
هذا المفتاح في بعض الظروف وليس دائماً .. فمثلاً عندما نريد نأخذ قراءة
تعريض للمنظر المراد تصويره وشعرنا أننا نحتاج أن نقوم ببعض التعديل لهذا
التعريض إما بزائد أو بناقص ومقدار هذه الزيادة يعتمد على المصور وما يراه
مناسب حسب معرفته بهذه الخاصية ويمكنك معرفة هذه بالممارسة والتدريب
المستمرين ، فمثلاً تقنية ال HDR لا تتم إلا بأخذ عدة صورة بعدة تعريضات
.. !
للHDR
..
حساسية الفلم :
كثيراً
ما نقرأ على شاشة كاميرات الديجيتال أو على قرص الوظائف حروف ISO ملحوقة
برقم ك 100 أو 200 أو 400 أو غيرها .. فماذا تعني يا ترى .. ؟

هذا
SO الرقم هو درجة حساسية الفلم
للضوء .. أي أنه كلما زاد هذا الرقم كلما قل
احتياج الفلم للضوء ..
وتمكنا بالتالي من تصوير موضوع بإضاءة منخفضة أي أن
الرقم 50 ISO
يحتاج إلى اضاءة قوية جداً .. كإضاءة الشمس المباشرة مثلاً
.. في حين
لا يحتاج الرقم 1600 Iإلا إلى إضاءة بسيطة كإضاءة الشموع او
إضاءة السراج مثلاً ..

ببساطة
.. كلما زاد رقم ال ISO كلما كبر حجم البيكسل المكون للصور (ازداد
التشويش NOISE) وقل الاحتياج للضوء .. وقل التباين والتشبع ..

التصوير الليلي :
أكثر
الناس .. بمجرد غياب الشمس .. يدخل الكاميرا خاصته .. ويودعها حتى شروق
الشمس .. بالرغم من أن الصور الليلية لها طعم آخر .. ولكنها تحتاج إلى
احترافية أكثر وصبر كبير .. !
-
المعدات اللازمة للتصوير الليلي :
1-
الكاميرا .
2-
التوقيت الذاتي SELF TIMER وهذا يساعدنا عندما نُفَعِله عند التقاط
الصورة بدلاً من ضغط زر التقاط الصورة باليد وذلك لتجنب اهتزاز الكاميرا
والذي بدوره يؤثر بجودة الصورة .
3-
حامل ثلاثي للكاميرا Tripod الحامل الثلاثي للكاميرا من الأشياء الضرورية
في التصوير الليلي أو عند استخدام سرعة غالق بطيئة .. لذا حتى نتجنب
اهتزاز الصورة يجب أن نثبت الكاميرا على حامل ثلاثي لنحصل على صورة جيدة
ليس بها اهتزاز او تشويش .. ويستحسن أن يكون هذا الحامل من النوع القوي
الجيد .


-
سلك خاص بضغط زر التصوير Cable Release هذا السلك يساعدنا بأن تبقى يدنا
بعيدة عن الكاميرا حتى لا نعرضها للاهتزاز – سيقول البعض أن الفائدة منه
نفس الفائدة من المؤقت الذاتي - .. لكن المؤقت الذاتي سيعمل معك فقط في
حال أقصى مدة للشتر هي 30 ثانية .. لكن الكابل سيبقي الشتر مفتوحاً ما دمت
ضاغطاً عليه .. في مدة تصل بعضها إلى ساعات .. !



إذاً
.. التصوير الليلي لن يتم إلا بوجود حامل ثلاثي .. حتى تتجنب اهتزاز
الصورة .. !

- في القرن العاشر الميلادي اخع الحسن بن الهيثترم أول كاميرا بثقب صغير
(pinhole ).

مثال:


وقد ابتكر الحسن بن الهيثم عالم البصريات أول عدسة في عصره ومن بحوثه
العديدة في كتاب

(المناظر) موضوعات انكسار الضوء وتشريح العين وكيفية تكوين الصور على شبكة
العين

ووضع لأقسامها أسماء خاصة و جعسنوات إلى :
التطور
-القرن الخامس الميلادي أكتشف الصينيون الغرفة المظلمة عن طريق الصيني Mo
Ti الذي قام بتسحيل ملاحظاته لاشعة الضوء الداخله عن طريق ثقب صغير الى
غرفة مظلمة ولكن الصورة لم تكن واضحة ودقيقة...الى ان قام ابن الهيثم
بتصغير قطر الدائرة من خلال تجاربة حينها قل الضوء الداخل الى الغرفة
المظلمة و ادى ذلك الى توزيع الضوء بشكل أدق على مساحة اقل وانتشار اقل
للضوء مما اعطى صورة اوضع للموضوع.
مثال:

ل البصريات علما مستقلا له قوانينه الخاصة
واهتم بالآلات

البصرية وقام بحساب درجة الانعكاس في المرايا المستديرة والمرايا المحرفة .

- 1816 طبعت أول صورة بواسطة الفرنسي جوزيف نيبس حين استخدم لوحة مطلية بـ
كلوريدا

الفضة. ولقد قام بتعريض الصورة للضوء لمدة 8 ساعات لكنها بعد فتره زمنيه
بهت
لون الصورة وأصبحت غير واضحة المعالم.



-1837 قام Louis Daguerre بطباعة صورة بتعريض مدة ثلاثين دقيقه وبقيت
الصورة لفترة زمنيه جيده جداً دون أن تتلف أو تتغير ملامحها.
الصورة:



- 1848 قام جوج استمن باختراع ورق مرن خاص لطباعة الأفلام.

-1850 اخترع اول فلاش بدائي.

-1853 قام تبوت الايطالي بإنشاء أول صورة سلبية.

- 1862
صورة التقطت أثناء الحرب بواسطة الكسندر قاردنر.




1865 قام مجموعة من المصورين بإنشاء قانون حفظ الحقوق لصور المصورين (قانون
حقوق الصورة).
-1887 إخترع فلاش مكون من مسحوق المغنيسيوم وهو خليط كيميائي متفجر يكون
الاضاءة .

-1889 اخترع هنري أول فلم ملفوف على بكرة .

-1891 استطاع المصورون الحصول على صور ملونه عن طريق تلوين الصور.

- 1913 اخترعت اول كاميرا 35 مم.

- 1927 اخترع اول فلاش (مصباح كهربائي متوهج).

- 1963 اخترع أول فلم ملون.

- 1968 التقطت أول صوره للأرض من على سطح القمر.

-1986 طرحت بولارويد أول كاميرا تصور تحت الماء.

الأدوات المستخدمة في التصوير بشكل عام:

الشمس مصدر الضوء الأول.

أضاءة صناعية ( شمعه، مصباح...الخ).

كاميرا بنهول pinhole بدائية جداً.

كاميرا 35مم متطوره.

محاليل الطباعة (Developer, stop bath, fixative, water) .


هـم الـقواعد في الـتصوير الفوتغرافي
...؟

ركاته
هذي اهم قواعد التصوير الفوتوغرافي.....

1.الاقتراب يبدوا شيء واضح عندما تفكر فيه. لا استطيع إخبارك كم من
الخلفيات شتت موضوع الصورة. حيث أن الوردة تشكل 10/1 من الصورة و باقي
العناصر هي مشتته للانتباه. هناك طريقة واحدة لإزالة العناصر المشتتة
للانتباه. طريقتي هي الاقتراب أكثر و أكثر لاحتواء الموضوع في الصورة. تلك
الطريقة تعرف بالتقاط صورة الموضوع بشكل مباشر و من الوجه عن قرب و تسمى
أيضا بـ " ملء الإطار ". حينها لن يسألك احد عن موضوع الصورة, لأنك تواصلت
مع مشاهدي الصورة بنجاح.

بدون شك موضوع الصورة الابتسام. و سبب بروز تلك الابتسامة هو احمر الشفاه
الفاقع الذي يتباين مع باقي الصورة البيضاء. لا توجد عناصر تشتيت. حيث لا
يظهر باقي الوجه الذي قد يجعلك تتساءل عن حالة الشخص, فقط فم و ابتسامة.

ثانيا: الإنشاء الفوتوغرافي
.
ضع منظار الكاميرا أمام عينك في البداية انظر للموضوع وهو أمامك, بعدها
أنسى شيء اسمه وسط الصورة. هذا المبدأ صعب التطبيق في البداية أكثر مما
تتصوره, عندما تقوم به لعدة مرات و ترى نتائج هذا المبدأ على صورك سيصبح
أسهل في المرات القادمة.

عليك بالتدرب بتصوير صورك على شكل خطوط و إشكال. أحيانا تكون تلك الخطوط
واضحة مثل خط الأفق لحظة الغروب. و في أحيان أخرى تكون تلك الخطوط غير
واضحة جدا. هناك طريقة لرؤية تلك الخطوط و هي بالتحديق في الصورة حتى ترى
الصورة بغشاوة بعدها سترى أي خطوط خلقتها الظلال و الأضواء. و هي طريقة
رائعة لترى المناظر عندما تفكرك في كيفية إنشاء صورة لها. قد تلاحظ أحيانا
أن الظلال عندما تمتزج بطريقة ما قد لا يستطيع المشاهد ملاحظة الأشكال و
الخطوط فورا لكن هذه تؤثر في فهمه لجمال الصورة.

قاعدة الأثلاث و المتوسط الذهبي

واحدة من أشهر قواعد التصوير المتداولة هي قاعدة الأثلاث. و أفضل طريقة
لشرح هذه القاعدة هي تقسيم صفحة إلى أثلاث أفقيه و عاموديه. و ستنتهي بك
التقسيمات إلى شكل لعبة اكس أوه.

قاعدة الأثلاث يجب أن تستخدم كخطوط إرشاد عندما يكون لديك خطوط أفقية و
عاموديه في المنظر المراد تصويره. ربما سمعت كثيرا عن هذه القاعدة أكثر من
غيرها و أنا هنا لأوضح لماذا هي بهذه الأهمية و الفعالية. قاعدة الأثلاث
اشتقت من قاعدة أخرى عرفت بـ " المتوسط الذهبي " و هي تقول أن الموضوع
المهم يجب أن يوضع في نقاط التقاء خطوط كالتي في الصورة فوق, أي هكذا:


إذا أردت انشأ صورة للغروب, فعيك بوضع خط الأفق على حظ الثلث الأولى من
الأسفل أو من الأعلى, لتحصل إما على أمامية أكثر أو سماء أكثر في الصورة.
ستلاحظ انك حصلت على منظر طبيعي أقوى بهذه الطريقة.
حسنا الجزء الممل من هذا الجانب انتهى تقريبا, و الآن سننتقل إلى الجزء
الحقيقي المرتبط بعالم التقاط الصور. دعونا ننظر إلى هذا التخطيط:


إذا نظرت إلى الخطوط الرمادية في الشكل فأنهم يرسمون مجموعة مربعات, عندما
توضع هذه المربعات بطريقة معينه فأنهم يصنعون تلك الصورة. و يشكلون ذلك
المستطيل, أن نسبة المربعات في الصورة مشكلة من العدد السحري.


ألان ما الرابط بين المتوسط الذهبي و قاعدة الأثلاث. تخيل الإطار مقسم إلى
شبكة مكونه من ثمانية أقسام من الجانب الأفقي و من الجانب العامودي. ثم قمت
برسم خطوط بعد ثلاث مربعات من كل الجوانب. قم بوضع دائرة حيث تلتقي
الخطوط. سترسم الدوائر حيث يبدأ المتوسط الذهبي.
على أية حال, عندما تنظر من خلال منظار الكاميرا لن ترى هذه الخطوط و لست
مجبور على إحضار مقياس لرسم تلك الخطوط لتستعمل قاعدة الأثلاث و لكن عليك
باستعمالها بشكل تقريبي مع الموضوع.

هذا واحد من أول المناظر الطبيعية التي التقطتها, وهي أفضل ما تسلمته حتى
ألان. عندما تفحص الصورة عن قرب. تكتشف أن الصورة مكونه من ثلاثة أجزاء:
الرمال البرتقالية, الجبال الزرقاء و البيضاء مع غيوم ناصعة. و أخيرا في
الثلث الأعلى من الصورة الغيوم الأرجوانية الغامقة.


نعود لصور الزهور في هذا المثال. لاحظ موضوع الصورة, زهرة الأقحوان الوردية
وضعت على إحدى نقاط المتوسط الذهبي. الخلفية لا تصرف الانتباه. الحوض
الأزرق و الخلفية الزرقاء, كل هذه الزرقة تخلق تباين بينها و بين أللون
الوردي مما يجعل الموضوع بارز ويجذب الانتباه.

هناك العديد من الطرق الأخرى إلى جانب قاعدة الأثلاث و المتوسط الذهبي من
الخطوط و الإشكال تساعد على تقوية صورك. هنا مرجعة سريعة على ستة طرق
إنشائية لتقوية صورك.

المثلث

عندما تلتقط صورة في مستطيل, يكون إنشاء الصورة معتمد على شكل مثلث ينطلق
من إحدى زوايا المستطيل و يلتقي بالأضلاع المواجهة لزاوية. مثل هذا الرسم
دائما يحسن صورك. لاحظ المثال التالي:


النظارة الطبية و الرسم البياني يمتدان ليرسما لنا صورة من قطري المثلث.
لاحظ الطريقة التي وضعت عليها النظارة الطبية. قسمت النظارة الطبية و الرسم
البياني الصورة إلى مثلثات. غالبا لن يكون هناك مثلث حقيقي في الصورة لكنك
تضع مواضيعك بحيث ترسم مثلث تقريبي يقسم الإطار لتقوية صورك.
طريقة أخرى لاستخدام المثلثات يتوافق مع المتوسط الذهبي لتقوية صورك:


يمكنك أن ترى الصورة قسمت إلى ثلاث أجزاء مثلثيه. للوهلة الأولى عندما
يخبرك شخص أن الصورة مثلثيه ستعتقد انه معتوه. لكن من هنا أتت فكرة الخطوط
التلميحية.

". غالبا ما تستخدم في هذه الطريقة الأشجار و غصونها في جانبين أو ثلاث من
الصورة, كما ترى في الأسفل, و من الممكن أن تكون مبدعا باستخدام هذه
الطريقة. غالبا ما تكون التشكيلات الصخرية تحتوي على فتحات, يمكنك استخدام
تلك الفتحات كإطار لالتقاط صور مناظر طبيعية من خلالها. شيء أخر مثير,
يمكنك استخدام النافذة لالتقاط صور المناظر الطبيعية الخارجية. كما تصلح
الأطواق المعمارية لهذا القرض أيضا. كما اقترح أن لا تستخدم هذه الطريقة
باستخدام حافة واحدة لأنها ستجعل الصورة غير متزنة.


خطوط قيادية

ممر المشاة هذا يبرز بسبب لونه البني المشبع والخضرة الفاقعة حوله. الخط
المحدث بسبب الممر يقود المشهد و يجعله يتصور و كأنه يقف عند ذلك الممر, و
مستعد للدخول في هذه الصورة. الشوارع و الممرات و الطرق السريعة يمكن
استخدامها هنا بطريقة فعالة مع هذه الطريقة. و تحتوي محفظتي على الكثير من
الصورة المشابهة التقطت بنفس الطريقة. لأني فقط أحب التقاطها.

لاحظ أن الطريق يقود عينك في الصورة إلى خط الأفق الواقع على الخط الأفقي
في الثلث الأول من الصورة. حاول عادتا وضع خط الأفق على إحدى خطوط الثلث.
غريزتنا الطبيعية تجعلنا نضع خط الأفق في المنتصف, لكن عندما تضعه على خط
الثلث الأعلى لاحتواء أمامية أكثر أو على خط الثلث الأسفل لاحتواء سماء
أكثر فإنه يعطي أهمية للصورة أكثر بكثير من الوسط.

الخطوط القيادية يمكن أن توجد في أشياء أخرى ليس فقط في الطرق و الممرات.
أطراف بتلات زهرة الأقحوان يمكن أن تقودك خطوطها إلى مركز الزهرة. كما أن
صفوف من الأشجار أو أعمدة الإنارة التي تنتهي على مسافة يمكن أن تخلق خطوط
قيادية قوية تأسر عين المشاهد خلال الصورة.

الدائرة

بعد الدراسة الطويلة لقاعدة الأثلاث و المتوسط الذهبي, نمر على قاعدة تكسر
تلك القاعدة, إذا كان الموضوع مناسبا فأن الدائرة ممكن أن تستخدم بطريقة
فعالة عند إنشاء صورة. نعود مرة أخرى إلى مبدأ الاقتراب,

أسلوب تداخل الأوراق التويجية للوردة بشكل دائري يجعل العين تتحرك طبيعيا
بشكل دائري داخل الصورة. هذا التأثير أشبه بجعل المشاهد في دوامة. الدائرة
الرئيسية للموضوع تتوافق عمليا مع كل الإطار, لذلك لا يوجد فراغ في الصورة
أو عناصر غير ضرورية. هذان العنصران يعملان بشكل جيد هنا بحيث يمكن كسر
القواعد التقليدية. استعمال القاعدة الدائرية صعب عمليا لكن عندما تقوم به
بشكل جيد فأنه يجعل الصورة أزليه.

التناغــــم

الطريقة الأخرى لعمل صورة مميزة هو استخدام " التناغم البصري ". هذه
الطريقة تستعمل بتكرار أشكال أو خطوط في الصورة لإكسابها أهمية.
في الصورة صفوف من الدجاج قمنا بالتقاط الصورة أثناء عمل تزوويم عليها و
جعل التركيز على الدجاجة الزرقاء فقط و تشويش باقي الدجاجات مما يجذب
المشاهد لنظر مباشرة إلى الدجاجة الزرقاء. التناغم يشابه إلى حد كبير
الخطوط القيادية التي تقودك لتركيز على تلك الدجاجة فقط.

طريقة أخرى لاستخدام التناغم. وهي بصف أكواب زجاجية خلف بعضهم بشكل متكرر.

الفضاء السلبي

الفضاء السلبي مصطلح في التصوير. يستخدم في حين أن موضوع الصورة يأخذ جزء
بسيط من الإطار و يترك الباقي فارغ تملئه الخلفية. و يستخدم عادتا لإعطاء
انطباع بأن الموضوع يبدو صغيرا أو وحيد في فضاء مفتوح. موضوع الصورة القمح.
على أية حال نرى أن القمح المحاط بسماء زرقاء فاقعة يشعرك بأن الموضوع في
سماء واسعة. و نلاحظ أيضا أن السماء لها نصيب اكبر من موضوع الصورة لإبراز
القاعدة.


و هذا مثال آخر لمبدأ * الاقتراب *. لاحظ تلك الخطوط القطرية التي تعطي
الموضوع قوة اكبر و تلك الأوراق التويجية الملتقية معا في الثلث الأسفل من
الصورة. هذه الخطوط القطرية في الصورة مشابه للخطوط السابقة.

هذه الصورة ملتقطة لأوراق الزنبق. لاحظ الضوء الأحمر الساقط على الخلفية
ليضيء جزء صغير منها بلون فاقع. و مرة أخرى قاعدة الأثلاث تعلب دورها في
هذه الصورة.

لاحظ المسامير المغطاة بالون الأصفر وضعت باستعمال قاعدة الأثلاث مما خلق
صورة مجرد رائعة. اللون الأصفر و المسامير و التشققات أعطت الصورة أهميتها.
التصوير المجرد ليس لكل شخص لكنه وسيلة تعلم ممتازة, فهو يجبرك للانتباه
للأشياء التي لا تأتي بشكل طبيعي. مثل قاعدة الأثلاث.
.

هذه الصورة التقطت لفتاة كانت مستلقية على الأرض, وضعت الحامل الثلاثي في
الاعلى و وجهة الكاميرا نحوها ثم قمت بتقريب الصورة نحو وجهها بهذه
الزاوية. و مرة أخرى استخدمت أسلوب الاقتراب فلا وجود لخلفيه تصرف
الانتباه. كما أضاف استخدام الخط القطري قوة بصرية لصورة.
عندما تتجول حول موضوعك من عدة زوايا, حاول أن تتعرف على ماذا تحتوي
الخلفية. أخيرا تأكد أن العناصر في الصورة هي التي تريدها أن تظهر و في
المكان الصحيح.

التصـويـــــر من الألف الى اليـــــاء

أوراق خاصة للطباعة.

فلاتر.

اليوم:

اليوم التصوير هو أقوى مصدر للتواصل وطريقة للتعبير البصري وحفظ الذكريات
يعتبر التصوير اليوم فن من الفنون الجميلة ويستخدم كعمل وحرفة وهواية

فهو أداة رئيسية للمصور
الذي يريد المزيد من التأثير لصورته ..

Arabic]سرعة
الشتر تقاس بالثواني وبأجزاء الثواني .. وهي كما يلي في معظم الكاميرات :[/size][/b]
2000-1000-500-250-125-60-30-15-8-4-2-1"-2"-"4"-8"-10"-15"-20"-30"-B
ويرمز
لها بالرمز Tv في أغلب الكمرات والذي يعني إختصاراً "قيمة الوقت Time
Value". سرعات الغالق النموذجية هي 1000/1 ثانية, 500/1 ثانية, 250/1
ثانية, 125/1 ثانية, 60/1 ثانية, 30/1 ثانية, 15/1 ثانية, 8/1 ثانية, 4/1
ثانية, 2/1 ثانية, و 1 ثانية. لاحظ أن سرعات الغالق جرى تعييرها لتكون
أسرع مرتين من التي تليها, وأبطأ مرتين من التي تسبقها. على سبيل المثال
السرعة 250/1 ثانية أسرع مرتين من القيمة 125/1 ثانية ولكنها أبطأ مرتين
من القيمة 500/1 ثانية.
•فتحة
العدسة (Aperture) :
وتسمى
أحياناً بال F-stop وهي فتحة دائرية في مقدمة العدسة من الداخل .. تتحكم
في كمية الضوء التي تدخل إلى الكاميرا وتؤثر بالشريحة (قلنا أن الشتر
يتحكم بالمدة ، وهنا الفتحة تتحكم بالكمية) ، ويقاس اتساع العدسة بالأرقام
التالية :

32
– 16 – 11 – 9 – 8 – 5.6 – 3.5 – 2.8 – 1.4
وكلما
قلّ الرقم ازداد اتساع فتحة العدسة .. وذلك لأن 1.4 تعني 1/1.4 من حجم
العدسة الحقيقي .. في حين 32 تعني 1/32 من حجم العدسة الحقيقي .

لو
فرضنا أننا اخترنا اكبر اتساع للعدسة ( 2.8 مثلاً ) فستدخل كمية كبيرة من
الضوء في وقت قصير جداً .. وسنحتاج حينها إلى سرعة غالق سريعة .. أما إذا
اخترنا أضيق اتساع لفتحة العدسة (22 مثلاً) فستدخل كمية قليلة من الضوء
في نفس الوقت .. وسنضطر إلى استخدام سرعة غالق بطيئة نسبياً .. إليك هذا
الرسم /

الآن
.. قد يتبادر إلى الذهن السؤال التالي :
لماذا
لا نجعل اتساع العدسة موحداً ونكتفي بتغيير سرعة الشتر .. ؟
شرحنا
أهمية سرعة الغالق وكيف يمكننا بواسطتها إضافة تأثير للصورة سواء بتجميد
الحركة أو توضيحها ، أما اتساع فتحة العدسة فنتحكم به لثلاثة أمور رئيسية :[/b]
أولاً

/ لعزل الموضوع عن الخلفية أو إبرازهما معاً ، فعند استخدام فتحة عدسة
كبيرة (2.8 مثلاً) تجد أن الموضوع في مقدمة الصورة واضح المعالم والتفاصيل
، في حين تجد الخلفية شبه مطموسة ، ولذلك يكثر استخدام الفتحات الكبيرة
لتصوير البورتريهات ، أما عند استخدام فتحة عدسة ضيقة (22 مثلاً) فسيكون
الموضوع الرئيسي واضحاً والخلفية شبه واضحة ، ولذلك تستخدم في تصوير
المناظر الطبيعية كثيراً ..

العزل
الخلفي ( باستخدام فتحة واسعة F1.8 )
ثانياً
/ لأننا نحتاج أحياناً لتثبيت سرعة الغالق بدرجة معينة لرصد حركة ما ،
ولكننا نحتاج أن نقلل أو نزيد من كمية الضوء التي تمر للشريحة ، فكان لا
بد من إضافة شيء يمكّننا من تثبيت السرعة والتحكم بكمية الضوء .
ثالثاً
/ عند استخدام فتحة عدسة واسعة يكون مركز الصورة حاد التفاصيل (sharp) في
حين تقل هذه الحدة كلما ابتعدنا عن المركز ، بينما تكون الصورة كلها حادة
المعالم إذا استخدمنا فتحة عدسة ضيقة ك 22 مثلاً .
-
أوضاع التصوير /
1-الوضع
المبرمج مسبقاً programmed :
وهو
يحوي خيارات عديدة لكنها كلها تعتبر خارج منقطة الإبداع والإحترافية ..
فالكاميرا تقوم بضبط فتحة العدسة وسرعة الشتر أوتوماتيكياً (وكذلك الiso
في كاميرات الديجيتال ) .
ضمن
خيارات هذا القسم .. خيار لتصوير الأشخاص .. وهو يقوم باستخدام أوسع فتحة
ممكنة .. وخيار التصوير الرياضي وهو يقوم باختيار أسرع إغلاق ممكن للشتر
.. إلخ .

2-وضع
أفضلية الشتر S أو Tv :

في
هذا الوضع تقوم أنت بتحديد سرعة الشتر التي ترغب بها ، وتقوم الكاميرا
بتحديد اتساع الفتحة الذي يناسب السرعة التي اخترتها .. !


S
هنا
3-
وضع أفضلية فتحة العدسة A أو Av :[/b]
هنا
عكس السابق .. تقوم أنت باختيار اتساع العدسة الذي ترغب به .. وعلى
اختيارك تختار الكاميرا سرعة الشتر المناسبة له .



AV
هنا
وكما
ذكرنا مسبقاً .. فإننا نغير اتساع العدسة لثلاثة أمور : لعزل الخلفية عن
الموضوع ، لنتمكن من تثبيت سرعة الشتر ونصور بتعريض مختلف ، أو للمحافظة
على دقة التفاصيل في كافة أجزاء الصورة .
هذا
الوضع .. مفيد للهواة والمبتدئين .. فهو يجعلهم يتحكمون في فتحات العدسة
.. فيسهل عليهم التعلم .. ويظهرون معه بعدة مواضيع .. فمرة مع خلفية
معزولة ومرة مع تفاصيل كاملة .. هذا الوضع هو أولى خطوات التعلم .
4 –
الوضع اليدوي M :
وهو
الوضع المفضل لمعظم المصورين المبدعين .. لكن يُفضل استخدام هذا الوضع
بعد إتقان الوضعين السابقين – AV،TV – حتى يكون الشخص على دراية كاملة بما
يفعله .. وهو – أي الوضع M – يتيح للشخص مجالاً كبيراً من الإبداع وإخراج
صورة كما هي في مخيلة المصور .. في هذا الوضع سنقوم بالتحكم بسرعة الغالق
واتساع العدسة معاً .. باختصار .. سنتحكم بكل شيء في الكاميرا .



مفتاح التعريض الضوئي exposure compensation dail :

عندما
تضع عينك قبالة منظار الكاميرا view finder أو في شاشة ال LCD سترى هذه
الأرقام +3 ، 2+،1+، 0 ،1-،2-،3- .. ستسأل نفسك .. ما هذه .. ؟



حسناً
.. دوماً يجب أن يكون التعريض ( مقدار تعرض الصورة للضوء ) على الرقم صفر
عندما تريد التقاط لصورة ما وإلا ستكون النتيجة تعريض خاطئ للصورة ..
تستطيع تعديل التعريض من خلال الضغط على زر +/- عادة يكون في الكاميرات
وبعدها تستطيع تغيير التدريج بترس التغيير الذي يوجد عادة أما زر التصوير
.. !
ما
فائدته .. ؟
نستخدم
هذا المفتاح في بعض الظروف وليس دائماً .. فمثلاً عندما نريد نأخذ قراءة
تعريض للمنظر المراد تصويره وشعرنا أننا نحتاج أن نقوم ببعض التعديل لهذا
التعريض إما بزائد أو بناقص ومقدار هذه الزيادة يعتمد على المصور وما يراه
مناسب حسب معرفته بهذه الخاصية ويمكنك معرفة هذه بالممارسة والتدريب
المستمرين ، فمثلاً تقنية ال HDR لا تتم إلا بأخذ عدة صورة بعدة تعريضات
.. !
للHDR
..

حساسية الفلم :
كثيراً
ما نقرأ على شاشة كاميرات الديجيتال أو على قرص الوظائف حروف ISO ملحوقة
برقم ك 100 أو 200 أو 400 أو غيرها .. فماذا تعني يا ترى .. ؟


[size=21هذا
الرقم هو درجة حساسية الفلم للضوء .. أي أنه كلما زاد هذا الرقم كلما قل
احتياج الفلم للضوء .. وتمكنا بالتالي من تصوير موضوع بإضاءة منخفضة أي أن
الرقم 50 ISO يحتاج إلى اضاءة قوية جداً .. كإضاءة الشمس المباشرة مثلاً
.. في حين لا يحتاج الرقم 1600 ISO إلا إلى إضاءة بسيطة كإضاءة الشموع او
إضاءة السراج مثلاً .. !

ببساطة
.. كلما زاد رقم ال ISO كلما كبر حجم البيكسل المكون للصور (ازداد
التشويش NOISE) وقل الاحتياج للضوء .. وقل التباين والتشبع .. !


التصوير الليلي
أكثر
الناس .. بمجرد غياب الشمس .. يدخل الكاميرا خاصته .. ويودعها حتى شروق
الشمس .. بالرغم من أن الصور الليلية لها طعم آخر .. ولكنها تحتاج إلى
احترافية أكثر وصبر كبير .. ]



المعدات اللازمة للتصوير الليلي :
1-
الكاميرا .
2-
التوقيت الذاتي SELF TIMER وهذا يساعدنا عندما نُفَعِله عند التقاط
الصورة بدلاً من ضغط زر التقاط الصورة باليد وذلك لتجنب اهتزاز الكاميرا
والذي بدوره يؤثر بجودة الصورة .

3-
حامل ثلاثي للكاميرا Tripod الحامل الثلاثي للكاميرا من الأشياء الضرورية
في التصوير الليلي أو عند استخدام سرعة غالق بطيئة .. لذا حتى نتجنب
اهتزاز الصورة يجب أن نثبت الكاميرا على حامل ثلاثي لنحصل على صورة جيدة
ليس بها اهتزاز او تشويش .. ويستحسن أن يكون هذا الحامل من النوع القوي
الجيد .


[size=21]
سلك خاص بضغط زر التصوير Cable Release هذا السلك يساعدنا بأن تبقى يدنا
بعيدة عن الكاميرا حتى لا نعرضها للاهتزاز – سيقول البعض أن الفائدة منه
نفس الفائدة من المؤقت الذاتي - .. لكن المؤقت الذاتي سيعمل معك فقط في
حال أقصى مدة للشتر هي 30 ثانية .. لكن الكابل سيبقي الشتر مفتوحاً ما دمت
ضاغطاً عليه .. في مدة تصل بعضها إلى ساعات .. ![/b]



إذاً
.. التصوير الليلي لن يتم إلا بوجود حامل ثلاثي .. حتى تتجنب اهتزاز
الصورة .. !

wad-habeeb كتب:

شكرا يا اخى الغالى ...للموضوع الشيق

فاننى من اشد الهواة للتصوير الفوتوغرافى

واملك كاميرتين للتصوير الفوتوغرافى

واملك ايضا حاملين (2 حامل ثلاثى )

وتمتاذ كاميراتى بالتصوير الذاتى ...

وقد قمت بالتصوير فيها فى عدد كبير جدا من المدن والبلاد الاوروبيه

مثل الاقصر واسوان والاسكندريه والغردقة ورشيد والقاهرة والجيزة
وايضا ..اليونان وقبرص وتركيا .

اتمنى ان اصل بحلمى واصور بيدى المسجد الاقصى والاراضى الفلسطينية


.